Касимов

Касимов

В условиях жёстких санкций и при растущей актуальности импортозамещения съездить налегке одновременно в Африку, Азию и Европу можно, не покидая пределов Рязанщины.

Фото авторов

Народная мудрость и смекалка несколько веков назад возвела в ранг трёх частей света земли на крохотном пятачке в 30 квадратных километров на северо-востоке Рязанской земли. Это местечко не так давно вписано в туристический маршрут «Золотого кольца России», на всю страну знаменито самобытным музеем самоваров и являет редкий пример уездного городка, сохранившего колорит XIX века с вкраплениями памятников и XVIII и даже XV столетий. Причём памятники эти во многих случаях составляют основу визуального ряда, и, кажется, что они повсюду.

Городок — настоящая находка для режиссёра, старающегося поместить своих героев в обстановку минувших столетий. Здесь действительно стоит побывать, чтобы своими глазами увидеть, как в центре России исторически переплелись судьбы русских и татар, живущих дружно и вместе. Будучи речным портом, городок долгое время оставался в стороне от железных дорог, и сегодня попасть сюда удобнее всего по шоссе.

При въезде в город встретит стела с датой основания. В год 1152-й, согласно летописным записям, суздальский князь Юрий Долгорукий велел заложить крепость Городец Мещёрский. Она стала форпостом на юго-восточных рубежах суздальской земли, а располагалась в полутора верстах к востоку от нынешнего центра города на высоком мысе у впадения речки Бабенки в Оку. Городец пострадал от набега Орды, но вскоре возродился выше по течению Оки между глубокими оврагами, которые позже назовут Успенским и Никольским. Городок обрёл новую территорию и новое имя: так как путь из Москвы во вновь отстроенную крепость вёл вниз по течению, он стал называться Новый Низовой Городец.

Время шло, городок рос и развивался. Но политическая ситуация, сложившаяся в стране к середине XV века в корне изменила его судьбу. Шемяка предательски пленил и ослепил великого князя Василия II. Но справедливую власть Василию Тёмному помог восстановить татарский хан Касым. Дело было задолго до исторического стояния на реке Угре, которое многие историки считают официальным окончанием эпохи татаро-монгольского ига. События тех лет разворачивались так: в Орде при отсутствии всякого порядка шли непрерывные междоусобицы. В 1438 году хан Улуг-Мухаммед, выбитый из Орды своим родственником Киши-Махметом, «изгоном» занял русский город Белев. Великий князь Василий направил против него полки под начальством Дмитрия Шемяки. Выдвинувшись к Белеву, Шемяка, несмотря на желание Улуг-Мухаммеда заручиться поддержкой русских князей «на всей их воле», нанёс татарам серьёзное поражение. Улуг-Мухаммед ушёл из Белева в Казань, но на следующий год появился под стенами Москвы, а через семь лет уже укрепился в Нижнем Новгороде и отправил против великого князя войско во главе со своими сыновьями Махмутеком и Якубом.

Шемяка обещал прислать полки на помощь Василию, но обещания не выполнил. И великий князь, беспечно пировавший в ночь перед сражением, оказался перед лицом врага с малочисленной дружиной. Силы оказались неравны, и Василий попал в плен, освободиться из которого ему удалось ценой откупа в 200 тысяч рублей. На сбор сказочной суммы на Русь отправились татары, которых Василий охотно принимал на русскую службу, тем самым порождая недовольство среди населения. Им-то и воспользовался Шемяка. В один из отъездов князя он захватил Москву, взяв в плен жену и мать правителя, а затем и самого Василия. Князю выкололи глаза и вместе с женой сослали в Углич, а острые на язычок юмористы средневековья закрепили за бедолагой прозвище Тёмный. И вроде бы Шемяка уже мог праздновать победу, но у Василия среди татар оказалось больше сторонников, чем недругов. За возвращение на престол Василия боролись и многие бояре, оказавшиеся при Шемяке в опале, и митрополит, но также за него стояли и татарские царевичи Касым и Якуб — сыновья Улуг-Мухаммеда. Василий вернул-таки престол, но немало лет понадобилось, чтобы окончательно низвергнуть Шемяку, пока тот не бежал в Новгород — в центр оппозиции великому князю, где и встретил свою смерть. Не забыл князь Василий и тех, кто помог ему восстановить справедливость. Один из сыновей ордынского хана Улуг-Мухаммеда принадлежал к числу наиболее преданных сторонников Василия Тёмного. За верную службу Василий выделил татарину городок на Оке в пожизненное владение. Так в честь нового правителя хана Касыма Новый Низовой Городец переименовали в Касимов. Эта неожиданная перемена повлияла на ход истории — в 1452 году в мещёрских лесах образовалось удельное Татарское ханство.

Род касимовских ханов правил чуть больше двух столетий, а затем угас. И в 1681 году город отошёл в казну. Каким станет город спустя век с момента упразднения касимовского ханства, увидит и опишет в своей книге немецкий учёный Петер Симон Паллас — императрица Екатерина Великая направит его в путешествие по России с целью сбора сведений о природных условиях и архитектурных особенностях поселений. В Касимов путешественник прибудет 1 августа 1768 года и увидит «худо выстроенный город». Паллас подметит, что «берег на две версты выше города состоит из твёрдого толстослоистого известкового камня», а в нём есть те породы, что превосходны для строения, «однако их совсем не употребляют, ибо весь город по российскому обыкновению построен из брёвен». Палласу будет откровенно непонятно, как при таком изобилии камня, улицы вымощены брёвнами и досками. Да и про храмы и казённые дома, не так давно построенные, немецкий учёный отзовётся нелестно, заметит, что сложены они «из худого кирпича», деланного из глины, что попалась первой, и о её доброте никто не рассуждал. Русским постройкам путешественник противопоставит жилища татарских владельцев, что «не оставляли сие множество камня без полезного употребления».

Многое из описанного Палласом, сохранилось до наших дней. Татарская часть расположена за большим Ямским оврагом Касимова. В XVII веке город делился на три части: Татарская слобода и Старый Посад был уделом ханов и беков; Ямская слобода находилась в непосредственном подчинении Москвы, остальная часть города управлялась касимовским воеводой. На татарской территории некогда была резиденция касимовских царей с домами и дворцами при дворе. Осколки той истории до сих пор проглядывают сквозь улицы и площади города. Можно увидеть, к примеру, торговые лавки касимовских татар, помещения которых и сегодня служат в коммерческих целях.

Но есть и строения, которые заслуживают особого внимания. «Высокая толстая круглая башня из тёсаных и нарочито великих камней», как заметил Паллас, — это минарет старой татарской мечети. Точнее то, что от него на тот момент осталось. Есть версия, что нынешняя мечеть сооружена на месте, где стояла прежняя во времена первого хана, то есть ещё в XV столетии при самом Касыме. А если верить произведению придворного летописца хана Ураз-Махаммеда, коим был Кадыр-Али, то строилась мечеть при хане Шах-Али, который правил в середине XVI века. По приказу Петра мечеть чуть было не разрушили до основания, но до этого не дошло. С позволения Екатерины вплотную к минарету на старом фундаменте татарам вновь вернули святое место. Поспособствовали этому уважаемые в городе татары, фамилии которых хорошо известны и по сей день. Усилиями Бектемира-Сеида и его сына Бурхана-Сеида Шакуловых построено каменное одноэтажное здание мечети. Свидетельство тому Указ императрицы, который позволяет татарам ту мечеть строить и «препятствия в том им не чинить». Камень на стене мечети сохранил надпись на старотатарском с указанием имён тех, кто занимался возведением здания в 1768 году. Второй этаж построят потомки Шакуловых — Салих и Хамза. И мечеть сохранится для нас именно в этом виде. В 1938 году в ней откроют музей этнографии касимовских татар, а в 2013-м передадут во владение духовному управлению мусульман.

Поблизости от минарета ещё один памятник федерального значения — Текие Шах-Али, гробница 1555 года постройки. Текие представляет собой прямоугольное сооружение, состоящее из двух залов. В одном — могилы Шах-Али-хана, его жены и родственников, в другом — молельная комната. Чуть дальше, на татарском кладбище, мавзолей, который строился по заказу Алтын Ханым, жены захороненного в усыпальнице Афган-Мухаммед-султана и дочери хорезмского хана, при царе Алексее Михайловиче и касимовском царевиче Саиде Бархане в 1649 году. Через три года здесь была похоронена и сама Алтын-Ханым.

Иных построек ханских дворцов, к сожалению, не осталось, но сохранился дом XIX века, принадлежавший знатной семье Шакуловых. Известно, что последняя царица Касимова Фатима-Султан Бикем была урождённой Шакуловой. По одному из преданий, она была похоронена рядом с Текие Афган-Мухаммедом. В родословной Шакуловых есть запись: «Предок наш Якуб сеид был знатным лицом в городе Елатьме. Однажды какая-то женщина из Старого посада, забравшись на Старом же посаде под текию, где покоились Арслан хан и Фатима-Султан, украла с царей саваны и другие вещи. Якуб сеид повесил эту женщину на этой же самой текие».

Если говорить о православных храмах, то строить в камне их стали почти сразу после ликвидации Касимовского ханства. Первая каменная церковь появилась в городе за Татарской горой в 1700 году. Это была новая Георгиевская церковь, которую возвели на территории древнего Богоявленского монастыря, который действовал здесь ещё в XVII веке. По местным легендам, за алтарём церкви вросла в землю надгробная плита шута Петра I — Ивана Алексеевича Балакирева. Будучи человеком с весёлым нравом, он понравился царю и стал своим в царском доме. Отблагодарила за преданность Балакирева уже Екатерина после смерти Петра, присвоив чин прапорщика и подарив имение в Касимове. Усадьба та являлась бывшим владением хана, среди приписанных ему слуг преобладали татары, а по соседству с садом располагалась мечеть.

В середине XIX века губернию изучала группа офицеров генерального штаба под руководством полковника Барановича. В книге «Материалов по географии и статистике Рязанской губернии» 1860 года автор между делом упомянул, что жители дали частям города местные названия: средняя называется Европа, западная, построенная на песках, — Африка, и восточная, населённая татарами, — Азия. И потому, изучая современный Касимов, вдумчивый путешественник, тот, что старательно читает тексты путеводителей и надписи на табличках исторических зданий, вопреки законам физики может совершить путешествие, как по материкам, так и во времени.

Материковые названия неслучайны. Касимов разделён на части естественными препятствиями — оврагами, которые спускаются к Оке. С запада на восток город поделён на исторические части: Новый Посад расположен между Сиверкой и Никольским оврагом, центр города лежит между Никольским и Успенским оврагами, Татарская слобода лежит ниже Успенского оврага, Пушкарская слобода — выше речки Бабенки и Старый Посад за Бабенкой.

При въезде в город можно сразу повернуть направо и дорога выведет к набережной, где открывается волшебный вид на Оку и заречные леса и луга. Начав путь на набережной, не следует торопиться. Тогда из вида не ускользнёт силуэт Троицкой церкви, который когда-то как бы замыкал группу куполов церквей и колоколен северной части города. Её строили 12 лет, и стараниями прихожан и сына купца Полежаева возведена она была в 1765 году. Поворот к церкви обнаружит себя в центральной части набережной — Троицкая церковь стоит на площади имени соратника вождя пролетариата, человека, обладавшего уникальной памятью, Якова Свердлова.

Чуть дальше, но уже вне поля зрения набережной, — Никольская церковь, расположенная на одноимённой площади. Церковь строил Яков Яцков в 1705 году вместо деревянной, которая находилась при Николаевском мужском монастыре. Цела при церкви и часовня Петра Отшельника. Он родился в 1714 году, а в 22 года, когда мать решила женить сына, сбежал из дома, подрабатывал, служил в солдатах, а получив отставку странствовал, пока не встретил Серафима Саровского. По его совету Пётр и стал отшельником. Придя в Касимов, он в овраге нашёл «каменную ущелицу», где жил 20 лет, затем вырыл землянку в саду одного мещанина, где прожил ещё 34 года. А в 125 лет переселился в Никольский овраг. Это кажется невозможным: Пётр Отшельник, родившийся при Петре Великом, прожил 134 года и умер в 1847 году уже при Николае I.

Заслуживает внимания дом Барковых, который стоит на набережной. История этого особняка с портиком и каменными воротами отсылает нас к расцвету железоделательного промысла заводчиков Баташёвых из Гуся-Железного — тех самых, что отливали ядра и пушки, ковали топоры и серпы с помощью хитрых водобойных молотов, и про которых поговаривали, что тайком укрывают беглых каторжных, а ещё чеканят фальшивую монету. Правда, те же слухи ходили и о Демидовых, и о других металлургах. Барковы же, получив от Баташёвых вольную при Александре I, обзавелись усадьбой с видом на Оку. Купив небольшой дом, глава семейства Дмитрий Сергеевич перестроил его в особняк с балконом и антресолем на каменном фундаменте и подвалом. У дома цвёл сад, в пруду жили рыбки, имелась липовая аллея — и всё это можно было ещё увидеть в 1960-х годах. Но липа пошла на сруб, ограда — на кирпич.

Впрчоем, Барковы не знали нужды, отчего могли позволить не один дом в городе. Другой обнаружится на центральной улице Касимова. Дом легко опознать — его выдаст полукруглый фасад со встроенными колоннами. Особняк считался лучшим в городе: Барков приобрёл его для сына у мещанки Миловановой. От Барковых дом перешёл в собственность купцов Салазкиных. И неслучайно, ведь основатель династии Сергей Салазкин служил писарем в конторе «Торгового дома Барковых», позже — приказчиком, в общем, был близким другом семьи. Известно также, что в этом доме были комнаты, специально обустроенные для отдыха будущего императора Александра II, который посещал городок, путешествуя по России в 1837 году. Отправляясь в Рязань, наследник престола проходил через так называемые водяные ворота — обелиски, увенчанные двуглавыми орлами, завершают композицию набережной. Их появление связано с прибытием в город Петра Великого в 1695 году. Событие ознаменовалось строительством Петровской заставы в 1786-м, и с тех пор все, кто прибывал в Касимов по Оке, проходили в город через них.

Вот и сегодня прохождение через ворота — своеобразный ритуал для каждого, кто приезжает с набережной стороны. Главная дорога выворачивает на улицу под названием Рязанский спуск, по которой в нашем случае неизбежен подъём, притом довольно крутой. Он выводит на Соборную площадь — в эпицентр старинных сооружений былых времён. Основа архитектурного ансамбля — Вознесенский собор. Сооружённый в 1754 году на месте деревянной церкви Вознесения Господня по проекту рязанского губернского архитектора Воронихина, первоначального вида собор не сохранил — утрачена колокольня и приделы. Во второй половине XX века в храме разместили спортивную школу, но в 1990-х передали епархии, отремонтировали и летом 2002 года освятил храм сам патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С южной стороны Соборной площади стоит храм Успения Пресвятой Богородицы Его построили в 1755 году, закрывали в революцию, использовали под склад, потом вновь воскресили к жизни, и сегодня он — один самых из красивых храмов Касимова. Ближе к реке на склоне находится Благовещенская церковь 1740 года постройки, сооружена на месте деревянной, которая стояла ещё с 1623 года.

Из гражданских построек на Соборной площади — здания, возведённые уже после визита исследователя Палласа, то есть родом из XVIII – начала XIX века. В это время развернулась стройка из камня, и к этому приложил свою руку архитектор-самоучка Иван Сергеевич Гагин, который интересовался археологией, историей, механикой и, не имея образования архитектора, спроектировал ансамбль Соборной площади Касимова. И торговые ряды, которые сегодня находятся под охраной государства, — это его работа, как и многие другие постройки.

Считается, что и в проектировании особняка для семьи Алянчиковых также участвовал Гагин, но доказательств тому нет. Не заметить особняк сложно — для того, видно, и строился. Сегодня часть этого трёхэтажного здания принадлежит краеведческому музею. Век назад Алянчиковы были весьма богатыми винными откупщиками — в ту пору им принадлежало не меньше семи усадебных мест на Соборной площади. Ими владели братья Иван и Пётр. Территория же, где появился знаменитый Дом Алянчиковых, была «дана на каменный дом с лавками купецкой жене Акулине Анисимовой дочери Алянчиковой». В то время в Касимове работал кирпичный завод Алянчикова, производивший до 50 тысяч штук кирпича, и весь он употреблялся «для домашнего расхода». Возможно, пошёл и на строительство особняка. И получился просто огромным по касимовским меркам. Как утверждает исследователь городских касимовских усадеб Дмитрий Филиппов, Иван Алянчиков уже снискал к тому времени славу хозяина города. Современник писал о нём: «В городе он был самой уважаемой особою. При встрече все, не исключая городничего, кланялись ему прежде. Когда бывало в высокоторжественные дни он приходил в собор, то частный пристав раздвигал пред ним народ ещё с большей хлопотливостью, нежели перед городничим… Смотря на всё это, можно было подумать, что он-то и есть первая особа, начальник города».

Интересно, что первоначально особняк этот предполагал различные архитектурные вкрапления — портики, балконы, галереи. Но ничего этого мы видим, возможно, и потому, что ходила легенда, будто хозяину гадалка предсказала смерть именно тогда, когда он закончит строительство дома. Быть может, потому проект и не воплотили в жизнь. Правда, от судьбы уйти не удалось — главу семейства Алянчиковых скосила очередная эпидемия холеры.

Ради общего знакомства с городом лучше всего повернуть с площади на центральную улицу. Сегодня она зовётся Советской, но в дореволюционную эпоху именовалась Большой. Прорезая весь город, она перетекает в Муромский тракт, а также задаёт старт к повороту на Елатьму и другим любопытным местечкам левобережья Оки. Берёт же своё начало улица у Вознесенского собора.

Ощущение, что попал в позапрошлый век, здесь может сделаться особенно острым. Вдоль дороги выстроены уютные невысокие строения в стиле барокко, ампира и классицизма. Для полноты картины стоит заглянуть в музей «Русский самовар» (его не пропустить — вывеска укажет на вход), музей колокольчиков, известных некогда на всю страну как самый популярный товар в кузнице касимовских умельцев, или же в лавочку со сладостями, дабы побаловать себя плюшкой или традиционным татарским медовым лакомством чак-чак, в звучании которого жители Туркмении или Узбекистана услышат родное для всего тюркского мира шек-шек.

В рамках проекта «Достояние», при реализации которого используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года №79-рп и на основании конкурса, проведённого Обществом «Знание» России.